- COMO REGULAR VALVULAS:

 Las valvulas son las piezas del motor que permiten el ingreso de nafta y aire al cilindro cuando este lo necesita para que la bujia y su chispa puedan generar la explosion de la mezcla, produciendo el movimiento del piston hacia abajo.
 
 El ajuste de valvulas se debe hacer periodicamente y basicamente consiste en ajustar el "juego" que hay existe entre la valvula y el arbol de levas. Este juego sirve para conseguir un perfecto ajuste entre los elementos de la distribucion cuando el motor esta caliente. El sistema de distribucion se encuentra alojado en una de las zonas mas calientes del motor y las dilataciones en parte de sus componentes son enormes. El juego en las valvulas compensa estas dilataciones, de forma que desaparece completamente cuando el motor esta caliente.

  

 Insuficiente "juego" o abertura:
  Las valvulas quedaran abiertas durante el funcionamiento, no se apoyaran en su asiento y no se cerrara completamente la camara de combustion. Se producen fugas de compresion y el rendimiento del motor no es el mismo. El principal problema ocurre por la falta de refrigeracion de la valvula que no transmite a traves de su asiento el calor que recoge de la combustion y los gases quemados.

 Demasiado "juego" o abertura:
  Esto origina un ruido de golpeteo en la zona superior del motor. El ruido proviene del sistema de accionamiento de la valvula que en vez de abrirlas suavemente, las golpea.
 Cuando el motor se calienta, el juego no desaparece del todo y se pierde un poco de alzada de la valvula, ademas de reducir su tiempo de apertura. Cuando aceleramos el golpeteo se acelera, pero devido al ruido del motor nos parece que calma.

 Ajuste de valvulas:
  El regule de valvulas se realiza por medio de una zonda milimetrada de diferentes grosores que pasandolas por la abertura o juego de las valvulas, cerraremos o abriremos mas.

 Para comenzar a regular estos elementos es muy importante que el motor este totalmente frio.
 Primero vamos a retirar la tapa del motor para poder llegar a las valvulas comodamente, seguramente tendremos que retirar el tanque de nafta. Ya cuando dejamos las tapas de valvulas al descubierto se recomienda soplar para sacar cualquier tipo de suciedad que haya y no introducirla sin querer en el motor. 
 Luego de completar esta parte, debemos sacar la bujia para que al hacer girar el motor no nos ofrezca ningun tipo de resistencia. Antes de retirar la bujia debemos pasarle un trapo limpio un pequeño pincel para evitar que cualquier particual entre en el motor ya que la mas minima suciedad puede rayarnos el cilindro o piston. 
 Tambien tenemos que retirar la tapa del rotor del cigueñal.

 Hay que tener en cuenta la diferencia entre los modelos de motos, hay muchos casos que las valvulas estan mas a mano y solo hay que sacar el tanque de nafta y unas pequeñas tapas que cubren cada valvula. 
 
 Para ajustar las valvulas debemos lograr que el piston se encuentre en su punto mas elevado (punto muerto superior:PMS), ya que de esta manera ambas valvulas (entrada y salida) permanecen cerradas. Normalmente los fabricantes de nuestros enduro ponen una pequeña mueca o marca en el volante del rotor para indicar el PMS.

 Para ubicar el piston hasta el PMS hay que girar el rotor del cigueñal. Generalmente el rotor tiene un perno en el centro, al que utilizaremos ya sea para girar el motor, como para sujetarlo e impedir que se mueva. Otra manera es mover la rueda de atras, el efecto sera el mismo.
 Muchas personas, para darse cuenta cuando el piston esta arriba es meter un destornillador por el agujero donde va la bujia.

 Ahora con la zonda vamos a comprobar si estan respetando las medidas de abertura que nos indica nuestro manual del usuario.

 Tanto si debemos ajustar o desajustar, lo haremos con la llave correspondiente en la pequeña tuerca que la valvula lleva para este fin.
 Luego de asegurarnos bien de las medidas de abertura de las valvulas, cerraremos todas las tapas correspondientes, prestando mucha atencion al momento en que las sacamos. 
 

- COMO CAMBIAR EL LIQUIDO DE FRENO:

 El liquido de freno de nuestro enduro necesita un cambio cada dos años, tal como lo recomienda cualquier manual de usuario. Esto se debe a que este tipo de aceite pierde sus propiedades con el paso del tiempo, y logicamente por el uso. Un liquido de freno viejo, al perder sus propiedades, puede dar lugar a burbujas de aire cuando se calienta, provocando un tacto "esponjoso" en la palanca de freno.

 Para sustituirlo necesitaremos: Normalmente una llave 8-9, limpiador de frenos, un tubo de plastico, un recipiente pequeño y el nuevo liquido de frenos con caracteristicas DOT 3.

 Primero hay que destapar los sangradores del caliper, colocarle el tubito y debajo el pequeño recipiente. Luego de abrir el sangrador y asegurarnos que el tubo este bien ajustado para que caiga exclusivamente en el recipiente, apretaremos una y otra vez la palanca de freno para vaciar todo el contenido de liquido. Cuidado al realizar el trabajo, este liquido es muy corrosivo, si algo llega a salpicarse, limpiarlo inmediatamente.
 

 Luego de vaciarlo completamente, asegurandonos bien de que no hayan quedado restos del viejo, voveremos a llenar el deposito de este liquido.
 Solo hay que cerrar los sangradores del caliper y volver a colocar el liquido nuevo. En las motos de enduro, casi siempre se usa el DOT 3.

 Una vez colocado este liquido, tendremos que quitar el aire que inevitablemente entro el el circuito, mejor  conocido como "purgar". Si no retiramos el aire, el sistema de freno no funcionara en optimas condiciones. Esto se debe a que en vez de proporcionar liquido al caliper para cerrar el cilindro y apretar los discos, le otorgara aire, dejando de cumplir la funcion de "apretar los discos" para que la moto frene.
 Para lograr esto, vamos a apretar la palanca de freno hasta el fondo y SIN SOLTAR abriremos el sangrado del caliper, de esta manera permitiremos dejar salir el aire. Solo cuando ajustemos el sangrado nuevamente podremos soltar el pedal o la palanca de freno.
 Esto se debera repetir cuantas veces sea necesario, nos vamos a dar cuenta cuando deje de salir aire y solo veamos liquido. 

 Estas indicaciones sirven para cualquiera de los dos frenos, sea delantero o trasero.
 Una vez terminado, es recomendable verificar el buen ajuste de los sangradores y colocarle los pequeños taponcitos que tiene.

- DISCOS DE FRENO:

 A lo largo de la vida de una moto las pastillas de freno son uno de los elementos mas importantes del sistema de freno y los que mas cantidad de veces sustituimos.

 
Los problemas que se pueden tener con las pastillas de frenos, son basicamente:
 - Ruidos, vibraciones, chillidos.
 - Inestabilidad en la frenada con cambios de trayectoria.
 - Frenada ineficaz o poco potente
 - Cambios de tacto en palanca o pedal de freno.
 A veces, pueden ser varios de estos problemas juntos.

 -Si el ruido es un chillido agudo es muy probable que sea debido a las irregularidades entre la superficie del disco de freno y las pastillas. El disco esta hecho con un material de baja calidad y no soporta las temperaturas de trabajo a las que se le esta sometiendo, produciendose desprendimientos del material que van a aderirse en las pastillas. Saquemos las pastillas de freno y verifiquemos si tiene incrustadas particulas del disco, si es asi, debemos cambiar tanto disco como pastillas.

 -El ruido metalico muy elevado es a causa del roze del soporte (metalico) de las pastillas con el disco. Esto ocurre cuando se ha gastado por completo el material de friccion y solo queda dicho soporte que empieza a rayar el disco. Imediatamente tendremos que sustituir las pastillas y si el daño del disco es considerable, tambien se debera cambiar. Se recomienda verificar el buen funcionamiento del caliper y sus componentes.

 -Ambos ruidos son acompañados por vibraciones que se producen por:

 >Desgaste no homogeneo en la superficie de friccion como consecuencia de un mal posicionamiento de las pastillas derivado de algun elemento del sistema de frenos, por ejemplo las pinzas del caliper o un desgaste irregular del disco. En cualquier caso hay que cambiar las pastillas y revisar perfectamente disco, soportes y pinzas.

>Desprendimiento del material de friccion del soporte o material de friccion con grietas laterales provocado por un montaje inadecuado, pastillas incorrectas o un defecto de origen.

>Desgaste irregular en el espesor del material de friccion como consecuencia de una mala alineacion del sistema de frenos.

>Si las vibraciones y ruidos son muy molestas y reiterativas, acompañado de perdida de trayectoria con frenada inicial inestable es posible que haya un desgaste irregular de las pastillas como consecuencia de surcos en el disco. Si el cambio de trayectoria es muy brusco es que el soporte del material de friccion se ha doblado debido, normalmente, a un montaje inapropiado o a unas pastillas que no corresponden al modelo.
 En estos casos, cambiar las pastillas y comprobar los discos.

 Obsrevamos que los ruidos derivan inevitablemente en el cambio de pastillas y en la comprobacion de comprobar discos y caliper.
 Para evitar estos problemas, lo mas aconsejable es utilizar pastillas exactamente iguales a las originales, aunque estas salgan mas caras, nos evitamos tener cualquier tipo de problemas.